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大闸蟹不会辜负秋天

大闸蟹不会辜负秋天

     每到初秋,饕餮们就开始丧魂落魄起来,因为“秋风起,蟹脚痒”,又到了吃大闸蟹的季节。江浙一带的人,爱吃蟹是有名的,其中,似以上海人为甚。大凡请客,倘若最后一道菜端上的是一盘大闸蟹,与席的上海人大多会两眼放光,可以肯定的是,这一桌的宴请至此已达到了高潮。放在最后,一是作为主菜,以示隆重;二是蟹味至鲜至美,若早上餐桌,会将其他菜味盖过。


    每每至此,在座的北方人往往不以为然,虽却之不恭,而胡乱放在嘴乱嚼一通,结果当然是暴殄天物,味道未品出,倒有了一嘴的碎渣。北方佬认为,南蛮子的小气由此可见一斑。吃蟹,是远不如拥炉而坐大碗喝酒大筷涮着羊肉来得豪迈和爽气的。而南方人对此则讥之为“牛吃蟹”,但凡口中不言,心底却开始轻视起来。

     好茶可喝、可饮、可品,此下、中、上三种境界耳。于蟹,亦如此。平生吃蟹多矣,尤以近年为甚,但滋味各有不同,深得其味的过程可谓是渐入佳境。 每到螃蟹上市的季节,在上海的菜市场,总能见到“无肠公子”大行其道。但总觉得蟹的味道大不如从前,一种说法是,这几年,老百姓的温饱解决了,嘴也刁了起来,另一种说法是,眼下的螃蟹,均是人工养殖,肉质味道自然差了许多。或许,兼而有之吧。但螃蟹多了,价格自然就平了许多,这总是好事。味道虽差强人意了一些,但总比纸上画蟹品味的好。还有,按照时髦的说法,就是享受一下食文化也好呀。 

     梁实秋在《雅舍谈吃·蟹》中曾写到北京吃蟹的唯一好去处是前门外的正阳楼,蟹大,是从天津运来的,而且食法也讲究,“食客每人一分小木槌小木垫,黄杨木制,旋床子定制的,小巧合用,敲敲打打。”。  阳澄湖大闸蟹如此之美,究竟美在何处?不好说,真的不好说。但有一例,似可为证。据闻,晚年定居苏州的章太炎夫子(一说为章夫人汤国黎)干脆写下了:“不是阳澄湖蟹好,此生何必住苏州”。这,简直是妙极了的广告词!

 
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